华裔设计师走红的背后

2009-11-11  来源:  浏览:3362
世界时装界正在卖力地制造着一个个诸如Philip Lim,Alexander Wang,Derek Lam和Jason Wu等华裔时装新星的同时,中国自己的时装媒体,也自顾自地关起门来,追捧一众本土设计师,制造了一种极具娱乐精神的虚假繁荣。

  华裔设计师,或者说中国设计师,是否真的准备好了?他们在今时今日的时装环境下,被集体哄抬出来,究竟是实至名归,还是虚火过旺?

  一时间,被烙上“华”印的时装,仿似即将成为可以比肩日本的亚洲新势力。然而,其中是否又存有“捧杀”的嫌疑?而中国人心中挥之不去的“世界时尚中心”的梦想,又究竟应该如何去追寻?

新生代华裔设计师走红的背后

  告别龙与凤

  中国曾经流行过这么一句话“越是民族的,就越是世界的”。因此,正当国门打开的时候,民俗作为一种可以满足他者好奇心的玩意,自然而然地成为一把推销自己的利器。各式绣品上的龙飞凤舞,显然不具备更深层的沟通可能,没有老外会认同一只蛇形怪物和一只大鸟是可以成为夫妻的。

  在中国的民俗中,真正在服装上能走向世界的,无非便是旗袍。而旗袍本身也不再是满族人的传统服饰了。在华洋杂处的上海,旗袍被收紧,改良成勾勒出女性曲线的样貌。而从满族服装中衍射出的中式立领(mandarin collar),如今也成为男装界告别领带的先锋。在这些中国服装元素进入世界主流服装设计系统漫长的过程中,均有中西融合的痕迹,甚至伴随着其民俗背景不断被淡化的过程。设计的终极目标是沟通,要赢得世界,就必须学会和世界说同一种语言。

  最先走向世界的日本设计师也经历了从贩卖民俗到完善其沟通技巧的过程。早在19世纪末,日本的和服便成为了巴黎女性的玩物,有关日本的一切都是美好且时髦的。待到20世纪60年代,森英惠等时装设计师登陆巴黎,却非常强烈地遭遇到了传统日本服装技术和haute couture之间的相互融合问题。这种牵强且不完善的沟通技术,至今我们还能在许多印度时装设计师身上清楚地看到。然而从,高田贤三这一辈日本设计师开始,已经清醒地意识到在设计中过于强调自己的民族身份,无疑是在给自己画地为牢。紧跟其后的三宅一生?川久保玲和山本耀司,更是捻熟于为西方所建立的时装体系,添加入新鲜刺激的观念,这一切来自于日本文化的核心,而并非只是其形。

Alexander Wang作品
Alexander Wang作品

  在大热的华裔设计师Alexander Wang的设计作品中,你能看到的是时髦的纽约风格,没有一点中国元素。上图为Alexander Wang 2009早秋系列

  因此,在参考了日本设计师的这一发展脉络后,华裔设计师和中国设计师们,如今摆脱绣龙绣凤的状态,确实是走出了有效沟通的第一步。

华裔设计师繁华身份的背后
华裔设计师繁华身份的背后

  尚无法回避的他者

  捧红一个时装明星,必须依附于某个成熟的时装体系,其核心应该包括强大的市场和强势的媒体。在这些华裔设计明星的背后,明明白白地写着“纽约出品”的字样。

  毫无疑问,Philip Lim、Alexander Wang、Derek Lam和Jason Wu均是依附于纽约时装周体系而诞生的明星。而前辈日本设计师们则无一例外地选择巴黎时装周。尽管东京时装周也蔚为大观,却始终没有办法再上一个台阶,已经30年如一日地不懈参加巴黎时装周的Comme des Garcons、Yohji Yamamoto等品牌,也完全没有像Vivienne Westwood和Burberry那样回归祖国的意思。巴黎有什么?对全世界的买手和重要媒体,不可抗拒的吸引力。

  尽管纽约时装周一直坦言生活在巴黎和米兰的阴影下,却坐拥全世界最大的时装消费市场这一便利。也许纽约时装周体系中诞生的明星,并不代表时装真正的难度,却使得众多设计师能货真价实地把衣服卖掉。而正是基于这个强大的市场,其时装媒体也是一言九鼎,其捧红一个设计师的速度堪以日为单位。不管时装界如何贬低纽约的商业性,但这里拥有一夜之间功成名就的“美国梦”在支撑,而欧洲则充斥了大量叫好不叫座的饿肚子的明星。

jason wu
jason wu

  在这些华裔设计明星的背后,明明白白地写着“纽约出品”的字样。而久未在时装界制造出任何话题的纽约也凭借着从2005年开始制造出的一系列华裔奇迹,再度把全世界的媒体拉拢了过来。2005年的美国时装公会CFDA大奖的最佳女装设计为Vera Wang,而最佳新人设计师得主则是Derek Lam,两位华人分拿两项大奖;紧接着2007年,Philip Lim再夺最佳新人奖;2009年又再度把荣耀给了华人,Anna Sui得终身成就奖,而Alexander Wang继续摘得最佳新人奖。这发生在短短4年时间里的事情,除了绣龙绣凤的Vivienne Tam继续被边缘化,新人带动Anna Sui和Vera Wang这样的更资深的前辈,一同创造了这一辉煌时期。 而Jason Wu为Michelle Obama相中,更如猛虎添翼。但Obama夫人的选择中,不能单从时装设计上来考量,Jason Wu的华裔背景,确有为其政治加分的因素。美国人从未像今天那样善于在服装上炒作题材。

  相较之下,热烈鼓吹本土设计师的中国媒体则显得有些滑稽。在市场尚未准备好,渠道尚未铺设好的情况下,拼命为本土设计师造势,其尴尬的结局反倒暴露了本土时尚媒体对市场的影响力几可忽略不计的现实。既没有强势媒体,又没有成熟市场的中国,完全不具备建立自己时装体系的条件,其引领世界潮流的日子尚遥遥无期。华裔设计师的成功,也只是美国人的热闹而已。

上一代华裔设计师Vivienne Tam始终走的是中国风
上一代华裔设计师Vivienne Tam始终走的是中国风

  两代华裔的奋斗

  Vivienne Tam的中国风设计一直无法步入主流。Anna SuiVera Wang在设计上,褪去了华裔背景,致力于使自己更像创造美国风格的设计师中的一员。而新生代的这批华裔设计师的成功完全是基于他们的美国风格。

  如果说Vivienne Tam孤胆闯纽约,颇有开天辟地的豪气,但其设计道路,注定无法步入主流,美国人并不能每日都生活在铺天盖地的波普化毛泽东头像和莫名其妙的“双喜”(double happiness)中。从这点来看,Anna Sui和Vera Wang则在设计上,几乎褪去了其华裔背景,更像是诸多致力于创造美国风格的设计师中的一员而已,恰好她们的身体里,流动着中国人的血液.

Jason Wu的设计并不见得多有创新精神,但却足足是美国中产阶级女性形象
Jason Wu的设计并不见得多有创新精神,但却足足是美国中产阶级女性形象

  至于Philip Lim?Alexander Wang?Derek Lam和Jason Wu的成功,也完全是基于美国风格的。

  Alexander Wang和Jason Wu在摇滚和运动装的融合上,有所突破,在强势女人和女人味中寻找到了难得的平衡;后者则基础于女装经典,也许并不见得多有创新精神,却意欲打造抹平历史痕迹的经典美国女星形象。

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